BujStudio: moda, arquitectura e innovación

Artículo redactado por: Alejandrina Hernando (3º Diseño de Moda)

Zap&Buj, actualmente conocido como BujStudio, se autodefine como una plataforma que trabaja en la intersección entre la tecnología, la moda y la arquitectura. Nacida en 2016, la empresa se caracteriza por experimentar con distintos materiales, como la silicona o los polímeros con memoria de forma, y herramientas digitales que van desde la impresión en 3D hasta el corte por láser.

Todo comenzó en 2015, cuando Elena Zapico y Raquel Buj se conocieron en un postgrado de arquitectura, moda y diseño en la ETSAM de Madrid. La primera, de origen leonés y graduada en arquitectura por la Universidad Autónoma de Alcalá (UAH), ya contaba con cierta experiencia en el mundo de la moda, al haber trabajado para Sybilla y coordinado desfiles para Amabel García o Santiago del Palacio; lo que contrarrestaba enormemente con la carrera profesional de la palentina Buj, graduada en ETSAM, quien hasta entonces había centrado su labor en la arquitectura, diseñando emblemas como el monumento al 11-M de Atocha. Y es esta formación tan mixta la que hace de la visión de Buj Studio una muy compleja y vanguardista.

Al compartir ambas mujeres inquietudes muy similares, decidieron confeccionar una colección para presentarla en la Samsung Ego de la Mercedes-Benz Fashion Week de 2017. “Wall Dress” proponía convertir planos arquitectónicos en patrones de moda dinámicos y adaptables a la anatomía humana con ayuda de la tecnología. Bajo la ideología de “Una arquitectura más próxima a ti y una moda adaptada al entorno” tomaron inspiración de la interdisciplinariedad de Iris Van Herpen, Neri Oxman o Martin Margiela, y consiguieron una gran aceptación y reconocimiento entre la crítica, situándose en la categoría de jóvenes promesas del diseño español e incluso mundial.

El look más icónico de esta colección, el cual recibió el nombre de “Wall dress 04”, fue realizado con material de aislamiento reflectante e hilos de nitinol. La conjunción de ambos componentes permitió dotarle de una estructura, textura y forma completamente vanguardista, ya que el material de los hilos posee memoria de forma, y fue gracias a él que consiguieron un efecto tridimensional en un material que de otra manera hubiera sido plano. La silueta del vestido en sí también supone un punto de interés, pues lejos de amoldarse a la figura humana, construye sobre ella, reflejándose de esta manera el objetivo de ambas diseñadoras de conseguir una intersección entre la moda y la arquitectura.

En 2018 y 2019 se convirtieron en finalistas de “Who’s on Next Spain” de Vogue, siendo seleccionadas para mostrar nuevamente su trabajo en la EGO-MBFWM, y recibieron una mención honorable de la Bienal Iberoamericana de Diseño por su labor en los campos del diseño e investigación. Desgraciadamente, el estudio sufrió una terrible pérdida en agosto de 2019, poco antes de presentar su proyecto “Imaginé cinco cuerpos y ninguno era el mío”, al fallecer Elena Zapico en un accidente de tráfico.

Esta creación escénica entrelaza el espacio arquitectónico y el vestuario a través de una performance de danza, recreando un bosque del futuro con materiales rescatados del entorno urbano para que esos cinco cuerpos lo habiten durante un tiempo. La indumentaria parece estar dotada de formas más tradicionales, ya que está compuesta por monos semi-transparentes ceñidos al cuerpo de las bailarinas, y decorados escamas blancas formando diferentes patrones a lo largo de sus figuras.

 

En una charla TEDx de noviembre del mismo año, Raquel Buj explicó el funcionamiento de su estudio y proceso creativo, en el cual se mezcla la artesanía con la tecnología, invirtiendo infinidad de horas de trabajo en cada vestido. Habló de la construcción del vestido de mejillones, así como de la de su negativo en silicona, y del vestido de las siamesas para llegar finalmente a la conclusión de que Zap&Buj entendían las prendas como pieles. Estableció un paralelismo entre la función protectora de la piel y la indumentaria, proponiendo al público que entendiese el diseño de moda como arquitectura a nivel íntimo, ya que ambos dan respuesta a las necesidades de las personas. Por esto mismo, Buj Studio busca crear prendas sin límites, que sean tan versátiles como la propia piel, que puedan proporcionar calor si es necesario o que incluso se ruborice junto con quien las lleva.

 

La inmensa carga de trabajo y número de hora invertidas en cada prenda les llevó a tomar la decisión de no someterse a la presión de presentar una colección por temporada, ya que su trabajo va más allá de la moda. La innovación que presentan es atemporal, y puede traer consigo avances muy inesperados que se puedan incorporar a la construcción de prendas fuera de la alta costura, contribuyendo al avance y modernización de la industria de la moda. Piensan en las pasarelas como plataformas de exposición con las que atraer a aquellos curiosos realmente interesados en la inmensa labor de investigación que hay detrás de cada colección.

 

Se podría decir que Buj Studio va más allá de la moda, ya que lleva a todo aquel que lo conoce a reflexionar sobre los límites de esta disciplina y a seguir de cerca el camino que está realizando hacia el uso de tejidos inteligentes. Incorporando materiales casi directamente de la obra, como láminas de aislamiento o el hilo flexinol, hasta ahora empleado únicamente en medicina y magia, la gran dedicación y labor artesanal con la que los trabajan consigue hacerle sombra a su origen, ya que crean obras de arte que se han convertido sin lugar en ventanas al futuro de la industria.

«Las niñas», un éxito con sabor aragonés

Las niñas es una película de 2020, escrita y dirigida por la joven Pilar Romero, que sigue el despertar de la adolescencia de su protagonista, Celia, así como una serie de tabúes sociales que acompañan a la figura de la mujer como el embarazo o el divorcio. Ambientada en la Zaragoza de los 90, ha sido aclamada por la crítica gracias a la magnífica labor de los departamentos de arte y vestuario, ya que han conseguido representar de manera fidedigna la apariencia de las preadolescentes de la época.

Entre sus numerosos galardones, destacan las nueve nominaciones y tres premios Goya, aunque entre los apasionados de la moda, llama mucho más la atención la maravillosa labor de Arantxa Ezquerro, la diseñadora aragonesa que ya fue premiada por su trabajo en La novia (2015), y que ha sido capaz de evocar nostalgia en este film.

Al narrar la historia de un grupo de preadolescentes la indumentaria juega un papel casi protagonista, y es a través de ella que se puede apreciar su proceso de maduración mental y la conformación de la personalidad de cada una. Esto, en conjunción con el espacio en el que se desarrolla la mayoría de la acción, un colegio de monjas, supuso un gran reto para la encargada del vestuario, ya que no sólo tuvo que preocuparse de llevar los uniformes a casas de confección para adecuarlos a los patrones de la época, sino que tuvo que encontrar la manera de plasmar la personalidad de cada con este impedimento. Pero como se suele decir, el diablo se encuentra en los detalles, y en este caso, los complementos fueron la clave del éxito.

En una entrevista con RTVE la diseñadora afirmó que “En la protagonista (Celia) lo que teníamos claro era la ausencia de complementos, que contrastaba con una de sus amigas. La amiga tenía un poner adquisitivo superior y jugamos con esas chapitas que tenía de viajes o con esas pulseras y esos pendientes de colorines”. En esa misma conversación también nombró a otra de las protagonistas, Brisa, una muchacha proveniente de Barcelona que incorpora varias tendencias más cosmopolitas como el oversize, los parches, las hombreras o los pendientes de colores.

Cabe destacar el inmenso trabajo de documentación que Ezquerro realizó para asegurar la verosimilitud estética de la película. Tuvo que transportarse a una España de incipiente modernidad, en la que ocurrieron eventos de enorme importancia internacional como las Olimpiadas de Barcelona o la Expo de Sevilla. Para ello rescató fotografías, archivos de vídeo y documentales de la época que le ayudaron enormemente a configurar el vestuario, e incluso se sirvió de parte de su propio armario y del de algunos allegados para completarlo.

Por último, es de esencial importancia nombrar la ausencia de blanco puro y rojo en la indumentaria utilizada por los personajes. La decisión de excluir el primer color se debe a que querían dotar a la película de una tonalidad ligeramente más apagada, y el blanco resaltaba mucho, por lo que todas las prendas claras fueron matizadas para que perdiesen algo de brillo. Sin embargo, el rojo goza de un valor simbólico, que ha de descubrirse conforme avanza el argumento, y está reservado a momentos específicos en torno a la parte final, ya que, de esta manera, cobra mucha más fuerza.

Las niñas es una película introspectiva, que conecta con los espectadores a un nivel emocional profundo, ya que logra evocar las vivencias de los espectadores mostrando una etapa de mucho cambio en la vida de cualquier persona: la preadolescencia. Por otra parte, las actrices encargadas de encarnar a las protagonistas hacen un trabajo sublime, lo que, unido al saber hacer de todo el equipo, ha logrado crear un film que, en mi opinión, se convertirá en un clásico del cine español.

Taller intensivo de acuarela

Últimos días para participar en este creativo taller.

OPEN DAY – Sábado 20 de marzo

Nueva oportunidad de conocer el CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO HAC_R.

El próximo sábado 20 de marzo tendrá lugar la segunda edición de Jornada de Puertas Abiertas del Centro Superior de Diseño.

Recibiremos a futuros alumnos y sus familias que deseen conocer más sobre las titulaciones oficiales en Diseño de Moda y Diseño Gráfico y que su deseo sea estudiar con nosotros. La sesión informativa tendrá una duración de una hora (aproximadamente), se resolverán dudas y se realizará un tour por las instalaciones.

DISEÑO DE MODA: 10.00 H

DISEÑO GRÁFICO: 12.00 H

Debido a la situación sanitaria actual el aforo es limitado, por ello, es necesario reservar plaza.  Tras el éxito de la anterior edición se ofrecerá la posibilidad de seguir la sesión de forma online o remoto para aquellas familias que procedan de otra ciudad y no puedan trasladarse.

RESERVA PLAZA: 976 400 325        info@hacercreativo.com

 

PROCESO DE ADMISIÓN ABIERTO

 

El pasado mes de octubre se abrió el proceso de admisión de nuevos alumnos para las especialidades de DISEÑO DE MODA y DISEÑO GRÁFICO del curso 2021/2022.

Nuestro objetivo es ayudarte a desarrollar todo tu potencial como diseñador o diseñadora. El centro dispone de unas instalaciones inmejorables totalmente equipadas para el desarrollo óptimo de tu formación y que se ponen a tu disposición durante tus años de formación. Además, el claustro docente se encuentra altamente especializado en la materia que imparte y te ayudarán a explotar tu talento innato y a trabajar de forma intensa.

Por normativa, el grupo de promoción es reducido y solo admitimos a 20 nuevos alumnos cada año. No te quedes sin tu plaza si tu verdadera vocación está enfocada al mundo del diseño.

Para recibir más información sobre: formas de acceso, plan académico, sistema de prácticas, oportunidades internacionales, actividades extracurriculares, tasas y becas los alumnos pueden solicitar una entrevista individualizada sin compromiso con la Responsable de Admisiones del centro o bien, acudir a nuestras Jornadas de Puertas Abiertas.

Contacta con nosotros en 976 400 325 o en info@hacercreativo.com

Funidelia, líder en el sector de los disfraces

FUNIDELIA es una empresa aragonesa que nació en septiembre de 2011 de la mano de Antonio Escartín y Carlos Larraz quienes, tras presenciar como un conocido de ambos tuvo que soportar una larga espera y pagar una serie de aranceles tras haber comprado un disfraz online, se dieron cuenta de la enorme laguna de mercado que había en el comercio online de disfraces en España. Su objetivo era ofrecer un amplio catálogo de disfraces a precios asequibles y con rápidos plazos de entrega y es por eso que hoy en día se encuentran entre las tres principales tiendas online de disfraces a nivel europeo.

La empresa tiene presencia en 32 países de 3 continentes y un rango de precios que oscila entre los 10 y los 1000 euros. La web también es capaz de proporcionar experiencias personalizadas en función del país del cliente, ya que está traducida a varios idiomas y cuenta con métodos de pago y transportistas locales. Esta logística externalizada es la que permite que los disfraces lleguen a su destino en 24 o 48 horas en función del país desde el que se haya hecho el pedido. También ofrecen otros servicios como la personalización de disfraces para empresas o centros escolares a través de la incorporación de logos corporativos, y descuentos para fidelizar clientes.

El análisis de datos es uno de los fuertes de esta firma, ya que los grandes estrenos culturales, Google Trends, e incluso las propias métricas de la web proporcionan información esencial para anticiparse a los grandes fenómenos y abastecerse de stock meses antes de las tres grandes fechas: Carnaval, Halloween y Navidad. A parte de esto, conocen a la perfección la edad y carácter de los consumidores según la época, por lo que adaptan el marketing y la apariencia de sus RRSS con el fin de que resulten más atractivos para ellos durante los meses anteriores a las grandes fechas.

Con el fin de diversificarse y superar la estacionalidad, la tienda también se ha convertido en un distribuidor de merchandising de las grandes franquicias (Marvel,Star Wars, Harry Potter, etc.). Por otro lado, han comenzado a fabricar su propia línea de disfraces licenciados por Dragon Ball, Pac-Man, Pitufos o Masha y el Oso entre otros, con la ayuda de proveedores y distribuidores locales.

La localización, expansión y departamentalización de FUNIDELIA, la ha convertido en una empresa muy atractiva para nuestras alumnas, ya que es aquí donde tres de ellas han decidido realizar las prácticas obligatorias. En este caso, hemos entrevistado a Paula Tobías para que nos explique cómo las vivió realmente, qué ha aprendido y qué conocimientos de la carrera ha sido capaz de aplicar trabajando para esta empresa.

“Estuve de prácticas a principios de verano” nos cuenta la alumna. “Al principio estaba un poco asustada porque pensaba que no encajaba al 100% en el perfil que pedían, pero está claro que al final no importa tanto si tienes ganas de trabajar y aprender”.

Cuando le preguntamos si había estado a gusto, contestó: “Ha sido una suerte trabajar con Antonio porque creo que tener a alguien que conoces tan bien como un profesor de supervisor es una ventaja increíble. Yo que en general soy más introvertida sé que habría tenido muchos más problemas a la hora de preguntar dudas por ejemplo si fuese alguien que no conozco, pero con Antonio el trato ha sido muy fácil y me lo he pasado muy bien. Además con él he aprendido mucho porque sabe hacer de todo, madre mía, me recomendó un documental sobre la creatividad súper interesante y me animó a empezar a manejar Clo 3D. También he mejorado considerablemente mi uso de Illustrator y de Photoshop, además de que el uso diario de estos programas me ha hecho tenerlos más mecanizados y por lo tanto ser mucho más rápida trabajando con ellos”.

“Aunque yo he hecho las prácticas online por el Covid, el resto del equipo también ha sido muy atento” Nos cuenta. “Noemí de recursos humanos fue un cielo tanto durante la entrevista, que acabamos riéndonos un montón, como durante mi tiempo en la empresa, incluso me hizo el favor de ampliarme la jornada para acabar antes. Mayte también un encanto, el primer día tuve una reunión con ella y con Antonio y me estuvieron contando cómo funcionaba la empresa y el cambio que estaban haciendo para ponerse producir ellos. Estuve también en una reunión en la que se presentaban los diseños que Antonio y yo habíamos preparado de los disfraces Mayte se encargaba de decirnos las modificaciones que había que hacer (generalmente para abaratar costes), muy interesante”.

Decidimos preguntarle también cuáles eran las capacidades aprendidas en la carrera que más había podido desarrollar, ya que somos conscientes de que no es lo mismo aprenderlas y aplicarlas en la escuela que en el mundo real.

“Mi trabajo en la empresa ha sido muy ameno, cuando decidí solicitar estas prácticas no estaba muy segura de si iba a saber hacer fichas técnicas o de si me iba a gustar, pero Antonio, que es consciente de que acabo de terminar segundo, me ha dado solo trabajo compatible con mis capacidades. Mis labores han sido sobretodo de investigación, de dibujo en Illustrator y de creación de estampados y texturas en Photoshop. Aún así he aprendido mucho dentro de esas dos cosas y Antonio siempre ha estado pendiente de enseñarme todo lo que va después, las fichas técnicas, cómo crearlas para que se entiendan bien y en China, las reuniones en las que se hablan las modificaciones, cómo representar costuras costuras o detalles, los arreglos después de que llegue un modelo confeccionado…»

“La verdad es que estas prácticas me han servido para conocer más de cerca el mundo del diseño, en concreto el papel del diseñador. He aprendido muchas cosas y he abierto los ojos: he visto lo que es ser un diseñador en la vida real. Se me han pasado muy rápido, nunca ha faltado trabajo, he estado muy cómoda y me lo he pasado muy bien. Sé que insisto mucho en esto pero hacer las prácticas con alguien que conoces y te conoce es un gustazo y creo que no hay nada mejor que trabajas a gusto”.

Al ver lo contenta que había estado a lo largo de toda la experiencia, le preguntamos si había algo más que le hubiera gustado hacer, si tenía algún arrepentimiento o si repetiría, contestó lo siguiente:

“La verdad es que me hubiera gustado hacerlas en unas circunstancias más normales para poder sentirme totalmente involucrada en el ambiente de trabajo; así que hablé con Antonio de hacer unas prácticas voluntarias otra vez en FUNIDELIA cuando pueda ser de manera presencial por tener la experiencia completa”.

Artículo realizado por Alejandrina Hernando

El Proyecto STITCH viaja a Ansó

Una propuesta del Centro Superior de Diseño Hacer Creativo ha sido seleccionada para ser co-financiada por la Comisión Europea bajo el programa Erasmus+ en la modalidad “sector educación superior” obteniendo una puntuación de 9/10 en calidad..

Hacer Creativo liderará y coordinará el proyecto europeo de innovación titulado STITCH: Safeguarding and Teaching Intangible Textile Cultural Heritage.

El proyecto tendrá una duración de dos años y aunará los esfuerzos de instituciones de cuatro países diferentes.

 

CONSORCIO formado por:

  • Centro Superior de Diseño Hacer Creativo (España) Coordinadores
  • Museo del Tessuto di Prato (Italia)
  • Moholy-Nagy University of Artand Design (Hungría)
  • Albanian University (Albania)

 

PRODUCTOS INTELECTUALES del proyecto:

El proyecto, que ha sido dotado con más de 290.000 €, pretende dar respuesta a la salvaguarda y promoción social y educativa del patrimonio textil europeo, concretamente del traje tradicional con prácticas innovadoras en la era digital.

El proyecto STITCH se materializa en 5 productos intelectuales:

– Catalogo online de los trajes tradicionales

– Programa de Formación Online dirigido a alumnos de Diseño y a diseñadores

– 6 Talleres con artesanos

– 3 videos resumen (1 corto documental de cada uno de los trajes)

– Escaneo en 3D de los trajes tradicionales.

El proyecto se encuadra en el ámbito de la creatividad y la cultura dentro de un contexto educativo donde la educación intergeneracional se aplicará con un carácter innovador en la formación de diseñadores. STITCH presentará técnicas que normalmente no se usan en las aulas, haciendo un uso completo de las tecnologías disponibles.

 

TRAJE ANSOTANO

El proyecto documentará un traje regional de Hungría, Albania y España tanto lo que concierne a su patrimonio material como inmaterial. El traje regional elegido para documentar en España es el traje tradicional del Valle de Ansó.

El ansotano, es uno de los trajes más antiguos, más ricos y mejor conservados de Europa. Hasta hace relativamente pocos años, sus vecinos vestían con él. Hoy en día su uso se limita a celebraciones y a actos culturales, y es sólo durante el último fin de semana de agosto cuando vuelve a salir a la calle en el Día de Exaltación del Traje Tradicional ansotano, reconocido en 2011 por el Ministerio de Cultura como fiesta de Interés turístico nacional.

Para ello, para la labor de documentación y de desarrollo del proyecto el equipo de trabajo de Hacer Creativo contará con la colaboración de:

Ayuntamiento de Ansó

Museo del Traje Ansó

Asociación Cultural «A Cadiera»

Museo de Zaragoza (sección de Etnología)

OPEN DAY – DISEÑO DE MODA y GRÁFICO

El próximo SÁBADO 20 DE FEBRERO tendrá lugar la primera jornada de puertas abiertas del Centro Superior de Diseño Hacer Creativo.

Como todos los años, el equipo técnico del centro acogerá a futuros alumnos y sus familias en una mañana informativa centrada en aportar toda la información necesaria sobre los estudios que han deseado cursar: formas de acceso, plan académico, sistema de prácticas, oportunidades internacionales, actividades extracurriculares, tasas y becas.

La sesión informativa para la especialidad de MODA comenzará a las 10. 00 h

La sesión informativa para la especialidad de GRÁFICO comenzará a las 12.00 h

Además, y por primera vez, se podrán seguir las sesiones en directo para todas aquellas personas que no puedan acudir (es necesario ponerse en contacto con el centro para recibir enlace privado)

Será necesario reservar plaza para preparar las instalaciones según las medidas COVID19.

En info@hacercreativo.com o en 976400325.

IAMPAM, de TFG a Proyecto Empresarial

Irene Alfonso encaminó su formación en el Centro Superior de Diseño con una gran idea en mente, desarrollar su propia marca de camisas personalizadas. Convencida de la viabilidad de su idea comenzó desarrollando su empresa a través de su Proyecto Final de Grado. IAMPAM es una marca especializada en  camisas, camisas como modo de expresión, camisas unisex. Según sus fundadores: «Se busca con las camisas el poder mostrar la realidad de las personas, su forma más humana, sin medidas, sin estereotipos, sin miedos».

El nombre IAMPAM es la fusión de las iniciales de sus dos creadores – Irene Alfonso Moreno y Pedro Artal Marteles.

El Proyecto final de carrera solo fue el primer paso en el crecimiento de Irene como empresaria. Presentado el trabajo, la joven diseñadora sufrió una importante evolución como artista dando rienda suerte a su creatividad a través de la creación de estampados propios con inspiración vintage. La esencia partía de crear camisas unisex. Aunque los inicios de la marca fueron complicados para la confección de los prototipos debido a la situación de pandemia mundial porque los talleres se encontraban en Barcelona. No obstante consiguió darle un giro de tuerca y con pasión y esfuerzo sacó su marca adelante.

Además, Irene y Pedro se han rodeado de jóvenes profesionales de diversas disciplinas: Alejandro Putze (Director de Arte), Sofía Gómez (fotografía editorial), Rubén Isarría (Social Media Manager) y Elena Martínez (Diseñadora e ilustradora de moda).

 

 

Gucci Fest

Artículo realizado por: Alejandrina Hernando (3º Diseño de Moda)

 

La pandemia del COVID-19 ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, y el mundo de la moda no se iba a quedar atrás. Al no poder celebrar desfiles multitudinarios, dotados de una impresionante escenografía y ambientación que permitía transmitir el mensaje de las colecciones tal y como los diseñadores querían, Gucci ha optado por dotar de un enfoque diferente a sus presentaciones: transformarlas en un festival de cine y moda digital durante la semana del 16 al 22 de noviembre.

Esta nueva colección de primavera-verano 2021 ha sido titulada “Overture of something that never ended”. “Overture” en referencia a su teatral presentación a través de una surrealista miniserie de siete capítulos, y “something that never ended” a la linea de diseño que Alessandro Michele (su director creativo) lleva instaurando en la marca desde 2015, la cual, realmente, nunca ha acabado porque sigue vigente. Todos los capítulos han sido dirigidos por Alessandro Michele y Gus Van Sant (candidato al Óscar por Milk y Good Will Hunting) y protagonizados por la bailarina, actriz y artista Silvia Calderoni, a quien podremos acompañar en su rutina diaria por toda la ciudad de Roma acompañada por varios embajadores de la marca, como Harry Styles, Billie Eilish, Luhan, o Ariana Papademetropoulos.

A través de esta presentación también han demostrado su apoyo hacia marcas emergentes y han dotado a quince de ellas de varias plataformas (todas sus RRSS; YouTube, e incluso la web del propio Gucci Fest) para que puedan llegar a un público más amplio. Estos jóvenes diseñadores, al igual que Gucci, tienden a ser inclusivos en cuanto a tallas, antirracistas y a tener una visión del género bastante más amplia que la de el resto de la sociedad.

De hecho, en estos cortometrajes se puede apreciar como a la marca le gusta jugar con el género y sus diferentes expresiones, dejando a la mayoría de sus modelos en una zona gris, más bien andrógina, en la que no se puede distinguir ningún género en concreto. Alessandro también es conocido por crear realidades alternativas que hacen sentir al espectador cierta nostalgia por un pasado que nunca ha existido a través de las diferentes prendas y escenografía que las acompaña. En este caso nos transporta a una Roma setentera bastante más progresista e inclusiva que cualquier sociedad actual, en la que no se discrimina a nadie y no existen barreras de idiomas ni malas intenciones.

  1. AT HOME

El primer capítulo de esta miniserie nos presenta a la protagonista en su entorno más íntimo. Muestra cómo es su rutina mañanera, y los outfits que la acompañan (anexo 1, anexo 2). A lo largo del vídeo se van dando pistas del posicionamiento de Gucci con respecto a la sociedad actual y su ideología a través de una falsa entrevista televisada a Paul B. Preciado, un filósofo transexual cuya ideología ha influenciado enormemente a las reflexiones sobre el espectro del género y la sexualidad.

En ella habla de como todas las clasificaciones discriminatorias son un invento posterior a la revolución industrial para justificar todo tipo de barbaridades, tanto hacia el ser humano como hacia la naturaleza, ya que han derivado en una serie de jerarquías que han derivado en la desestructuración social del Norte Global y en la destrucción de la naturaleza. Dentro de este discurso, nace el concepto de la revolución del amor, el cual parece influenciar a la protagonista en todas sus acciones a lo largo de la miniserie, ya que sus acciones no parecen estar guiadas por ningún motivo impuro.

Al final del capítulo, se observa como la protagonista tira por el balcón un vestido rojo (anexo 3, anexo 4) al ritmo de la música de Billie Eilish. Este vestido, al igual que todos los elementos presentados en el vídeo, no está elegido al azar, al ser el primer diseño que Michelle diseñó para la marca en 2015, y es aquí, cuando comienza a cobrar sentido el título de “Overture of something that never ended”, ya que es esta prenda la que marcó el inicio de su etapa como director creativo en Gucci.

  1. AT THE CAFÉ

En este segundo episodio, vemos como Silvia, va a una cafetería en su barrio para desayunar con algunos de sus amigos, entre los cuales está incluida Arlo Parks (anexo 5), una músico y poetisa londinense, queer y embajadora de Gucci. Es aquí donde mantienen una conversación sin mucho sentido, mientras las cámaras nos van guiando a través de diferentes situaciones surrealistas.

Al igual que en el capítulo anterior, está todo pensado al milímetro, ya que cada una de las escenas que se muestran parecen sacadas de una editorial fotográfica (anexo 6, anexo 7), e incluso la manera en la que caminan los diferentes extras, refleja a la de una pasarela. También se puede observar una variedad de cuerpos y tallas, y cómo enseñan los diferentes accesorios y detalles de las prendas a través de la filmografía.

  1. AT THE POST OFFICE

Durante una excursión a la oficina de correos, en la cual, los clientes están esperando en la fila como si fuera un pase de modelos, nuestra protagonista presencia una llamada de teléfono entre Achille Bonito Oliva (anexo 8), un renombrado crítico y teórico italiano, y Harry Styles (anexo 9), el cantante británico, en la cual discuten sobre el convulso estado actual del mundo y sobre celebrar la diferencia.

Este capítulo se centra más, a nivel cinematográfico, en los zapatos que en el resto de elementos. Se hacen especialmente visibles al conocedor de la marca unos mocasines que reinventan uno de sus modelos más virales dándole un toque que hace que se asemejen a los de Louis XIV. (anexo 10)

  1. THE THEATRE

“The theatre” muestra los momentos previos a una audición de nuestra protagonista, quien, tanto en esta miniserie como en vida real, es actriz y bailarina. Con ayuda de un amigo, interpretado por Jeremy O. Harris, intenta calmar sus nervios antes de subir al escenario.

A parte de ver una gama cromática y línea de diseño más relajada y suave por parte de Gucci, podemos apreciar cómo el outfit de Silvia contrasta de manera radical con la estética del resto al estar lleno de color y lentejuelas (anexo 11). También demuestran cómo sus prendas pueden también ser cómodas a través de la coreografía de baile contemporáneo en la que parece que todos los bailarines funcionan como un sólo engranaje.

  1. THE NEIGHBOURS

De vuelta al apartamento en el cual empezó el día, vemos como las diferentes ventanas y balcones sirven de escaparate de los looks de algunos personajes que ya han aparecido con anterioridad, como los miembros de la banda, y otros nuevos, como Ariana Papademetropoulos, otra de las emabadoras de Gucci (anexo 12). 

A través de una televisión podemos ver a Billie Eilish cantando su nueva canción “Therefore I Am” acompañada de dos perros robot (anexo 13), lo que, de alguna manera, refuerza la idea de que la miniserie está basada en una realidad paralela y surrealista y no en la Roma de los años 70.

  1. AT THE VINTAGE SHOP

En una calle de Roma, Silvia descubre una tienda vintage con un enorme cartel de Gucci. En ella se encuentran todas las prendas que ha diseñado Michelle para la marca desde su contratación como director creativo, simbolizando así su inagotable fuente inspiración en prendas de otras épocas. También aparece otra de las embajadoras de la marca, Florence Welch (anexo 14) poniendo crípticos mensajes en los bolsillos de algunas de las piezas.

  1. A NIGHTLY WALK

En el episodio final, Silvia camina por las calles de roma de noche para terminar llamando al telefonillo de LuHan y recitarle un poema sobre el color rosa, que, según el propio actor, simboliza la esperanza a parte de ser un color icónico de Gucci. También podemos verle planchando y bailando con un vestido rojo de la marca de 2015 (anexo 15), lo que, de alguna manera, une el pasado y el presente.

En el último minuto del cortometraje se rompe la cuarta pared mostrando que, probablemente, todas esas calles formasen parte de un escenario sin público, trayéndonos de vuelta a la realidad de golpe y mostrando que toda esa vida tan idílica y surrealista sólo puede albergarse en la ficción.

EL MISTERIOSO PAPEL

A lo largo de los episodios aparece un papel con un enigmático mensaje que no se puede leer con claridad hasta el final del último capítulo: “In a manner of speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing”. Estas palabras forman parte de la lera de la canción “In A Manner Of Speaking” de un grupo de post-punk experimental de San Francisco llamado Tuxedomoon. Desgraciadamente ni Michelle ni Van Sant han dado  ninguna explicación sobre su interpretación.

Lo que Gucci quería transmitir con esta miniserie es que históricamente la moda ha contribuido a crear diferencias sociales y políticas entre la masculinidad, la feminidad, y las diferentes clases; dotándola de una nueva capa de significado más allá de la protección del cuerpo o de la ropa ritual. Por esto mismo, en los diferentes episodios es utilizada libremente sin relación alguna al género, convirtiéndola en un medio de expresión personal o incluso artística, lo cual refleja a la perfección la auténtica intención de Michelle al diseñar.

 

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